Avestruz

O avestruz
Pertencentes ao grupo das “ratitas” (do latim, ratis = jangada), são aves corredoras (atingem até 60 km/h), incapazes de voar, pois não possuem quilha sobre o esterno nem musculatura peitoral adequada para o vôo. Suas plumas também não possuem a típica estrutura interligada de penas de aves voadoras.
É uma ave de planície e prados abertos áridos e semi-áridos, mas se adapta a uma grande variedade de climas - desde os invernos chuvosos e a neve na região do Cabo, até as condições extremamente quentes dos verões no deserto africano.

O Avestruz é originário da África e pertence a família das Ratitas - aves não voadoras. Desta família também fazem parte a Ema, originária da América do Sul e o Emu, nativo da Austrália. Para surpresa de muitos, embora seja uma ave, o avestruz produz uma deliciosa carne vermelha que possui o sabor muito parecido com o Filet Mignon, porém com níveis de calorias, gordura e colesterol muito mais baixos, conforme mostra a tabela:

Calorias: 96,6 enquanto o boi é 240
Gordura: 1,2 enquanto o boi é 15
Coleterol: 58 enquanto o boi é 77

Principais raças de avestruz
Black Neck: Pescoço PretoBlue Neck: Pescoço AzulRed Neck: Pescoço VermelhoAfrican Black: Híbrido comercial
Embora seja de menor porte, a raça African Black é a mais indicada para se iniciar a criação, por se tratar de animais mais dóceis, fáceis de lidar e com início precoce da fase de postura.
Grande porte, podendo alcançar na fase adulta de 2 a 2,5 m de altura e de 100 a 150 kg de peso; animal corredor (atingindo até 60 km/h); pé com dois dedos, dos quais apenas um com unha; aparelho digestivo semelhante ao dos ruminantes: sem papo, 2 estômagos, 2 cecos, intestinogrosso longo, digestão bacteriana; alimenta-se de ração e pasto verde; vida longa (50 a 70 anos de vida), contando de 20 a 30 anos de vida reprodutiva; início da vida reprodutiva com 2-3 anos; cada fêmea põe de 40 a 100 ovos por ano; os ovos pesam de 1.200 a 1.800 g e são incubados por 42 dias; dimorfismo sexual marcado: nos adultos o macho é preto com as pontas das asas brancas e a fêmea é cinza, porém tal diferença só aparece a partir de 1 ano e meio de idade; animal bastante rústico, muito resistente a doenças têm uma ótima capacidade de adaptação (criados com sucesso no Canadá, Estados Unidos, Europa, Israel), suportando bem altas e baixas temperaturas.
A criação de avestruzes, chamada estrutiocultura, começou no Brasil em 1995 e vem crescendo rapidamente como uma das mais rentáveis atividades agropecuárias, sendo o estado de São Paulo o maior criador.
Principais produtos comercializáveis:
Carne: um avestruz produz entre 30 a 45 quilos de carne vermelha de primeira qualidade (ela tem níveis de gordura e colesterol baixos; é mais saudável porque apresenta baixo teor de gordura saturada e é rica em ácidos graxos poli e moninsaturados. São conhecidos como ômega três e ômega seis. A carne de avestruz é recomendada pelas Sociedades Americana e Brasileira de Cardiologia). São poucos os fornecedores no Brasil com autorização para abate comercial, mas com o aumento do plantel a tendência é que mais empresas iniciem o abate de suas aves. O quilo da carne de avestruz, que já chegou a custar em torno de R$ 120,00, hoje já pode ser encontrado na faixa de R$ 70,00.
Couro do avestruz: o couro é resistente, macio, fácil de extrair e de tingir, e possui marcas características do implante das penas, o que é muito valorizado. A pele das pernas parece escamosa e assemelha-se ao couro de répteis.
Com as peles são fabricados sapatos, cintos, carteiras, bolsas, pastas e pequenas peças de vestuário como coletes e almofadas para os ombros. Marcas famosas como Gucci, Armani, Prada, Mont Blanc e Christian Dior usam couro de avestruz. O preço varia de U$ 200,00 a U$ 300,00 o metro quadrado.
Plumas de avestruz: um avestruz pode produzir plumas de excelente qualidade por 40 anos ou mais, desde que receba cuidados apropriados. No entanto, as melhores penas são produzidas por avestruzes de 3 a 12 anos de idade. Uma ave adulta gera cerca de 2kg de plunas por ano. As plumas estão maduras para coleta aos 8 meses. O Brasil, por ser o maior importador mundial de plumas, é um grande mercado para o produto.
Ovo de avestruz: Um ovo de avestruz pesa entre 1,2kg e 1,8kg. Ovos inférteis são utilizados para o artesanato, sendo comercializados entre R$150,00 e R$400,00 por unidade. (ovos inférteis e sem acabamento são vendidos em média por R$ 20,00).
Filhotes: é atualmente no Brasil a maior fonte de renda para os criadores pois o país está na fase de formação de plantel.

Preços que são praticados no mercado de comercialização de avestruzes
3 meses R$ 600,00
12 meses R$ 1.280,00
24 meses R$ 6.000,00
36 meses R$ 8.000,00

Conforme pode ser observado na tabela, devido ao alto preço das aves, o processo de abate comercial em escala não se iniciará antes de existir um número suficiente de indivíduos adultos para atender uma demanda esperada no Brasil. A expectativa de início da fase de abate é entre 5 a 10 anos (base 2001). Para se ter uma idéia, nos Estados Unidos a criação de avestruzes iniciou no início da décade de 70, mas o abate começou somente em 1995.
Além dos produtos apresentados acima, vários estudos vêm sendo conduzidos para o implante de córneas de avestruzes em seres humanos.
Em termos de produtividade, o avestruz leva grande vantagem em relação ao boi, conforme mostra a tabela:
Boi Avestruz
Gestação 280 dias 42 dias
Area de 5000m2 1 bovino 100 avestruzes
Crias/anos 1 20 á 30
Vida produtiva 10 anos 35 á 40 anos
kg de carne 250 900
Couro (m2) 4 a 5 30 a 40
Abate 30 meses 12 a 14 meses

O avestruz tem um grande potencial para ser criado com sucesso no Brasil, considerando a combinação das suas características de adaptação, rusticidade e produtividade com as características do país como grande disponibilidade de terras e clima favorável.
fonte: http://www.arasmonteavestruz.com.br/avestruz/

Codornas

Codornas - As codornas são aves de pequeno porte, muito dóceis e de fácil manuseio(e pode se tornar muito lucrativa também). Ela não é muito exigente em sua alimentação pois come diversos tipos de alimentos(veja na seção sobre alimentação), vive bem na maioria dos climas, é uma ave bem caseira. Na seção sobre codornas você irá saber tudo sobre elas: Tudo sobre alimentação, Manutenção dos viveiros ou gaiolas, manuseio delas, higiene(que é um fator muito importante) e etc...

Alimentação:As codornas gostam de comer de tudo, como: Verduras, ração, insetos pequenos, minhocas e etc. A sua alimentação básica é a ração. A ração é muito rica e nutritiva, mas você deve diversificar bastante sua alimentação. Citarei a seguir alguns alimentos ótimos para se dar a elas.
VERDURAS: Toda( alface, almeirão, couve, mostarda, rúcula, acelga entre outras). Elas adoram verduras e para oferecer a elas, é só colocar dentro do viveiro algumas folhas e elas imediatamente atacarão.
MINHOCAS: Este é o que elas mais gostam. Essas minhocas são estas normais de jardim mesmo. Para dar a elas, é só você pegá-las(as minhocas) na terra e dar uma a uma a elas(no começo da criação é legal você fazer isto, mas com o passar do tempo isso vai perdendo a graça), para dar deste jeito é só segurar a minhoca em sua mão e ela virá comer. Agora, o melhor jeito é arrancar as minhocas em maior quantidade, colocar em um comedouro separado(são esses convencionais) e elas virão e começarão a comer dentro do comedouro. Se você não tiver esses comedouros, você ode colocar em qualquer potinho.
INSETOS: Elas comem esses insetos naturalmente(esses insetos não são os besouros e moscas) são bichinhos minúsculos que ficam na terra. Esse alimento é fácil de ser fornecido a eles. Coloque a gaiola(se for possível ou se ela já não estiver na mesma) no chão e elas começarão a mexer na terra com o bico e assim ela vai achando-os. Outra maneira é colocar essa terra em algum recipiente e colocar dentro da gaiola.

Aqui Será destacado só o necessário em termos de manutenção:
Como as codornas comem muito, se você for colocar comedouros normais você deverá tratá-las(água e comida) pelo menos 2 vezes ao dia ( se quiser que sua codornas botem 1 ovo todo dia devera deixar a ração avontade).
As codornas também sujam bastante o local e o cheiro de seus dejetos é muito forte. Então você poderá colocar jornal em baixo da gaiola. Dica: se a gaiola estiver na terra você não precisará fazer isso.
Lembre-se que o normal de as gaiolas botarem é 1 ovo por dia,Botam ovo apenas de acordo com uma boa alimentação dela.
Não deixe-as ao calor em excesso
Não coloque-as em gaiolas junto com pássaros(pombos, periquitos, canários) pois estes transmitem insetos e as machucam bastante.

Aqui nós vamos falar de um local para a criação caseira. Para isso você pode utilizar qualquer gaiola de passarinho ou esses viveiros(desde que não sejam tão pequenos). Você utilizará a gaiola de acordo com o nº de aves que você irá colocar. De acordo com o número de aves é o tamanho e o número de comedouros. Para uma criação caseira essas gaiolas já estão de bom tamanho pois se você colocar poucas codornas, você não terá muitos gastos com alimentação(pois elas comem bastante + não muito), com higiene( elas sujam bastante) e tempo.

Pessoal deixem comentarios!!!

Ovoscópio

Ovoscópio
Para verificar defeitos nos ovos, usa-se o ovoscópio, aparelho projetado para observação da casca e do interior do ovo.
Há vários modelos de ovoscópios, caseiros ou industriais, inclusive um sofisticado sistema acoplado a uma câmera de vídeo:
Defeitos que podem ser observados:- Trincas ou pequenas rachaduras que geralmente só são visíveis quando passados pelo ovoscópio. Ovos de preços elevados com pequenos defeitos podem ser reparados com esmalte de unhas ou cera de vela. Não é vantajoso reparar ovos com vazamento de material, pois eles dificilmente eclodirão;- Ovos velhos, com câmara de ar maior do que o normal e a gema densa;- Ovos com manchas de sangue e coloração rosa-pálido na clara;- Gemas múltiplas ou duplas, que embora possam ser férteis, raramente chocam;- Massa escura, que é característica de ovo contaminado e que deve ser cuidadosamente manipulado, pois corre o risco de estourar e contaminar o ambiente.
Qualquer ovo que apresente defeito antes ou durante a incubação deve ser removido imediatamente.
Deve-se ter especial cuidado com a origem dos ovos, pois o manejo inadequado dos ninhos e falhas no controle sanitário do plantel pode originar ovos com altas taxas de contaminação por fungos e bactérias, que, além de reduzir a eclodibilidade, resultam em morte dos filhotes nas primeiras semanas de vida. Os ovos contaminados podem rapidamente espalhar as infecções para os sadios.

Fazendo um Ovoscópio Caseiro:

Fazer um ovoscópio é fácil.

Faça uma caixa de madeira, com o fundo aberto, com compensado de 1cm de espessura, com as seguintes medidas aproximadas (não precisa ser exata): 25cm de comprimento, 18cm de largura, 20cm de altura.

Instale na parte interna da caixa uma lâmpada de 150W, ligada a um interruptor de campainha. O interruptor deve ser de campainha porque, assim que for solto, a lâmpada apaga e não aquece os ovos.

Na direção em que a lâmpada projeta o seu filete (aquele interno que gera a luz), abra um buraco na tampa, com cerca de 4,5 a 5cm de diâmetro.

Faça, a parte, um circulo de uns 15cm de diâmetro em outro compensado. Neste, faça furos menores, nas extremidades, em tamanhos diferentes, de forma a cada um caber um ovo (sem que ele caia dentro da caixa) de codorna, faisão, galinha, pato, ganso etc. Com um parafuso, pregue esta peça redonda na tampa da caixa, de forma que os orifícios, ao serem rodados, coincidam com o orifício da tampa.

Se você for examinar um ovo de codorna, rode a peça redonda p/ o orifício menor, se for de ganso, p/ o orifício maior e assim sucessivamente.

Como funciona:
Em um ambiente escuro, coloque o ovo sobre o orifício, mais ou menos com 7 dias de incubação (para galinhas, ou 1/3 do período de incubação p/ os demais).

Se o ovo estiver galado, verá um ponto preto que se mexe dentro do ovo e uma série de veias.Caso não seja galado, não terá nada dentro (aspecto de ovo fresco). Se o embrião estiver morto, verá uma mancha preta, que não se mexe, e, com o tempo, permanecerá do mesmo tanho, em ovoscopios posteriores. Observe também a câmara de ar que fica na porção superior (a ponta mais grossa do ovo). Caso esteja muito grande, a umidade da sua chocadeira estará pouca e o embrião poderá "colar à casca" ou nascer defeituoso. Se estiver muito pequena a umidade estará alta e o embrião poderá "afogar" dentro do ovo.

Obs.: como material, pode usar MDF

Não deixe a luz acesa por muito tempo porque esquenta muito
Pode repetir as ovoscopias a cada terço do período de incubação.
Conforme o tempo for passando o embrião irá aumentando de tamanho.
Nos últimos dias o ovo estará todo escuro.

Manual Chocadeira de Isopor

Manual Chocadeira de Isopor -

Nossos agradecimentos a Aviario Nossa Senhora da Gloria. entre no google e vejam eles tem muitas aves de varias especies.

Uma solução simples e barata, caso você tenha pequenas quantidades de ovos fertilizados e pretenda chocá-los, e construir uma incubadeira de isopor. É uma chocadeira que será útil não apenas aos ovos de codorna, mas também a ovos de outras aves.Para a construção desta incubadeira, você precisará dos seguintes materiais:

• uma caixa de isopor com um volume aproximado de 50 litros, ou seja, com 45 cm de comprimento x 35 cm de largura x 38 cm de altura;

• uma placa de vidro (de vidraça) medindo 12 cm x 24 cm;

• 50 cm x 40 cm de tela plástica de trama fina e resisten¬te;

• duas ripas de madeira de 1 cm de espessura, cada, com 37,5cm de comprimento x 1 cm de altura;

• duas ripas de madeira de 1 cm de espessura, com 26,5cm de comprimento x 1 cm de largura;

• 47 pregos de metal;

• cinco seringas descartáveis de 50 ml;• duas seringas descartáveis de 5 ml;• uma chapa de isopor de 30 cm x 30 cm;

• 19 parafusos de plástico;

• 30 cm de cano de PVC de 4 cm de diâmetro;

• um bocal de lampada;

• uma lâmpada de 15 watts e 110 volts, transparente; uma tomada elétrica(aconselho 2 pois se uma queimar voce tem outra);

• 1 metro de fio elétrico comum;

• 10 cm de arame liso;• 20 cm de fio de náilon (de pesca);

• um prato de metal, redondo, com 15 cm de diâmetro e 3 cm de profundidade;

• duas canaletas de metal com 35 cm de comprimento x 4 cm de largura x 4 cm de profundidade;

• um tubo de cola branca

INCUBADEIRA

Adquirido o material, inicie a obra construindo a tampa da chocadeira. Para isso, recorte com cortador de isopor, numa das laterais menores, um retângulo de 29 cm de altura x 31 cm de largura. Este deve ser corta¬do em diagonal (como mostra a figu¬ra); assim, a tampa terá maior durabi¬lidade.A seguir, faça uma abertura de 10 cm de altura x 22 cm de compri¬mento. Ao redor deste vazio, corte um retângulo de 12 cm x 24 cm, mas o talho deve ser feito até a metade da espessura do isopor. Destaque esta moldura com cuidado.Feita a abertura, encaixe a placa de vidro (visor) sobre as dobras, fixan¬do-a com cola branca. Depois, cole a moldura sobre ele.Para abrir a tampa, fixe um pouco acima da placa de vidro, a ponta de um êmbolo de seringa de 50ml. Fir¬me este puxador fazendo um corte em cruz e utilize-se de cola. A tranca desta tampa será feita com o suporte para a agulha que se prenderá ao pu¬xador com o fio de náilon.A bandeja onde serão depositados os ovos é feita juntando-se as quatro ripas em forma de retângulo, fixando cada canto com dois pregos. A se¬guir, cubra-o com tela que se fixará com pregos de metal. Para evitar que estes se enferrujem, passe cola sobre eles.A ventilação nas chocadeiras se dará através de onze aberturas circu¬lares, sendo que sete (na parte supe¬rior) tem um diâmetro de 4 cm, en¬quanto que as outras quatro (na parte inferior) tem apenas 1 cm.Os círculos menores serão corta¬dos perto dos pés da incubadeira, co¬bertos com tela e revestidos com tu¬bos de seringas de 50ml, que auxilia¬rá fixação da tela.Também os círculos maiores serão cobertos por telas (com exceção do círculo central), porém revestidos

com pedaços de cano de PVC, cola¬dos com cola. A disposição deles será a seguinte: quatro ficarão em cada canto da caixa, dois no centro de cada metade e o sétimo no meio da parte superior. Neste último, será en¬caixado um soquete da lâmpada que se fixará com arame.Não despreze as tampas de isopor que foram cortadas, pois serão apro¬veitadas para aquecer a incubadeira.A partir do 14° ao 15° dia, é neces¬sário baixar a temperatura e a umidade da chocadeira porque os fetos au¬mentam a temperatura interna em 2°C e precisam de mais ar. Para isso são feitas janelas retangulares de 10 cm x 12 cm. Faça-as cortando, dia¬gonalmente, ao redor dos dois círcu¬los centrais, de cada metade, na par¬te superior da caixa. Utilize pedaços de êmbolos de seringas de 5ml como puxadores. Nas janelas são feitas marcas (nos lados de 10 cm) que indi¬carão a abertura delas de acordo com o período. A primeira marca é feita a 1,5cm da borda e a segunda a 3 cm também da borda.Quanto ao interior da chocadeira, a bandeja se apoiará em suportes com forma de trapézio (21 cm na base maior, 15 na menor e 4 cm de altura). Estes apoios são feitos com o que sobrou do corte do visor. Cada supor¬te é fixado por três parafusos plásti¬cos, nas maiores laterais da caixa, a 6,5cm do fundo da caixa de isopor.A seguir, prenda em cada lateral um trapézio com a mesma medida dos anteriores, a uma distancia de 4 cm dos apoios da bandeja. Na base maior destes trapézios, cole abas de isopor de 25 cm de comprimento x 4 cm de largura. As canaletas de água ficarão sobre as abas. Estas canale¬tas, por sua vez, poderão ser de metal ou de plástico. Para o primeiro caso, devem-se usar metais inoxidáveis (flan¬dres, alumínio etc.), ou ainda, se o metal for oxidável. é recomendável passar uma boa camada de zarcão para evitar a ferrugem. Sob a bandeja de ovos, coloque um prato de água. Verifique para que ele não esteja sobre os círculos de ventilação.Construída a chocadeira de isopor, fixe a parte- de cima sobre a caixa com parafusos de plástico. A seguir, coloque em cada um dos cantos, na parte inferior da caixa, um êmbolo de seringa de 5Oml e, assim, você terá os pés da incubadeira.

SAIBA COMO USAR:

Instale a chocadeira num lugar fresco e calmo para evitar que se der¬rame a água das canaletas. Para usar a incubadeira prepare-a 24 horas an¬tes de colocar os ovos. Encha as ca¬naletas e o prato com água. Depois li¬gue a tomada e utilize os tampões para fechar as quatro aberturas da parte superior.Reserve para os 16 dias de incuba¬ção, no mínimo, cinco lâmpadas que serão usadas em caso de emergên¬cia. Caso falte eletricidade, não mexa nos ovos até que ela volte.Passado 24 horas do funcionamen¬to da chocadeira, coloque os ovos. Se você os depositou no refrigerador (10° a 15°C), ponha-os na chocadeira antes que comecem a "transpirar".Não se deve mexer no aparelho durante 48 horas. Decorrido esse período, retire os tampões de isopor das quatro aberturas da parte supe¬rior e mova os ovos de modo que fi¬quem em pontos diferentes da ban¬deja, sem que varie as quantidades de calor a ser fornecida a eles. Para esse trabalho, estabeleça um horário fixo, reservando duas horas do dia, até três dias antes do nascimento das codorninhas.A cada três dias, complete a água da incubadeira no horário em que o sol estiver intenso.O resfriamento da chocadeira tem inicio no antepenúltimo dia do nasci¬mento, deslocando as janelas da par¬te superior até a primeira marca. Fal¬tando dois dias, mude as janelas para a segunda marca e, apenas no último dia, retire-as definitivamente.As codorninhas devem ser retira¬das somente após 24 horas do nasci¬mento. OvosO Ovo é uma célula produzida por uma fêmea, com a capacidade de se desenvolver em um novo indivíduo. O desenvolvimento pode acontecer tanto dentro do corpo da mãe como fora, quando então terá uma capa protetora de calcário a casca. O vitelo nutre o embrião em desenvolvimento. Ovos que se desenvolvem dentro da ave mãe, geralmente têm pouco vitelo, pois o embrião é nutrido pela própria mãe. Ovos que se desenvolvem fora, também podem possuir pouco vitelo caso eles sejam de animais cujos recém nascidos passam por um estágio larval e que se alimentam enquanto não atingem a fase adulta. Os ovos com casca das aves contêm vitelo suficiente para sustentar o embrião até o nascimento de uma versão jovem do adulto.

Perguntas mais freqüente sobre incubação de aves:

1- Quanto tempo os ovos podem ser armazenados até serem colocados na chocadeira? Depende da temperatura ambiente. Os ovos podem ficar 1 a 2 dias (em 34ºC), 4 dias (em 30ºC) e até 7 dias ou mais (em 28ºC) antes de serem chocados na chocadeira.

2- Como guardar os ovos? Retire-os todos os dias dos ninhos (os ovos não devem Ter contato com o chão), de preferência guarde-os em cartelas próprias sempre com o bico para baixo. Evite colocá-los em geladeira, pois podem perder umidade, ou lugares muito quente (acima de 34ºC). 3- A temperatura do ambiente prejudica os ovos? Sim, em lugares muito frios (abaixo de 4ºC) os embriões podem morrer e em lugares muito quente acima de 34ºC o embrião começará a desenvolver-se.

4- Devo botar na chocadeira ovos trincados ou rachados? Não. Pois a temperatura dentro da chocadeira fará com que os ovos estourem, sujando e infectando os outros ovos.

5- Depois de ligada a chocadeira e ajustada a temperatura como colocar os ovos? Depois de estabilizada a temperatura da chocadeira vá colocando os ovos deitados em fileira na grelha deixando espaço para que os mesmos possam ser movidos.

6- Com quantos dias depois posso começar a mexer os ovos? Depois de postos na chocadeira mexer cuidadosamente após 3 dias (ou 72 horas), sempre devagar e no mínimo 3 vezes ao dia.

7- Tem horário rígido para o meximento? Não, porém lembre-se que são pelo menos 3 vezes ao dia, preferencialmente uma vez pela manhã, uma vez à tarde e outra à noite.

8- Como deve ser o meximento? Nunca puxe a ponta da grelha que fica na gaveta em movimentos vai e vem. Você deve apenas puxá-la na primeira mexida, empurrá-la na Segunda e puxá-la novamente na próxima e assim por diante até faltar um dia para a data prevista do nascimento (ver tabela de eclosão no manual do usuário).

9- Posso abrir a(s) gaveta(s) para verificar os ovos? Não recomendamos fazê-lo, pois dependendo das condições ambientais externas (que varia de cidade para cidade) podem haver perdas durante o nascimento. Entretanto aqueles que desejarem arriscar devem fazê-lo à noite, com a chocadeira desligada, após 1/3 do tempo de eclosão da ave (p.ex. galinha » 21x1/3 » 7dias) e com a maior brevidade possível. Os que não estiverem fecundados poderão ainda ser aproveitados em bolos, tortas etc.

10- Como saber se estão fecundados? Os ovos devem ser examinados com o bico para baixo e sob um feixe lateral de luz. Os ovoscópios de luz monocromática (p. ex. a raios laser) são os melhores para visualizar detalhes do embrião, entretanto qualquer bom ovoscópio pode revelar o contraste que caracteriza a fecundação.

11- Retirados os ovos não fecundados posso colocar outros ovos no espaço daqueles retirados? Não recomendamos, pois geralmente altera as condições de temperatura, umidade e oxigenação naquele momento.

12- Perto do dia do nascimento o que devo fazer? Na véspera do dia da eclosão evite mexer os ovos, pois os pintos já buscam a posição adequada para eles nascerem. Após o nascimento, deixe-os no mínimo duas horas dentro da chocadeira e no máximo 6 horas (eles podem atrapalhar o nascimento dos demais pintos, apesar de terem reserva nutritiva para até 48 horas sem comida). Aqueles que possuírem uma nascedeira devem utilizá-la para evitar a infecção da chocadeira com as fezes dos pintinhos.

13- Quanto tempo devo tirar os ovos da chocadeira? Espere até dois dias após o período de eclosão estabelecido para a ave (ver tabela de eclosão no manual do usuário) para então realizar a limpeza na chocadeira.

14- Após a retirada dos ovos que não nasceram, posso colocar imediatamente novos ovos na chocadeira? Não recomendamos. A chocadeira deve ser limpa com solução anti-séptica e em seguida permanecer de 8 a 12 horas sob ventilação (com as gavetas retiradas e a porta inferior aberta).

15- Depois de tirados da chocadeira quais os cuidados que devemos ter com os recém nascidos? Se você não tem o pinteiro (ou criadeira) poderá improvisar um utilizando uma caixa de papelão ou madeira com piso abrasivo (para evitar o aleijamento das aves). Uma fonte de calor (lâmpada de 40W) e um ou mais bebedouro de passarinho são essenciais para evitar altos índices de mortalidade, bem como ração de crescimento de boa qualidade (rica em proteínas). A água do bebedouro tem que ser trocada diariamente, pois a higiene nos primeiros dias é muito importante.

16- A alimentação das aves-mães influi na taxa de nascimento em chocadeiras? Sim. Aves-mães devem ter tratamento diferenciado em termos de ração (rica em proteínas e sais minerais) e suplementos alimentares (vitaminas e aminoácidos)

17- Como a consangüinidade pode afetar as aves recém-nascidas? Depende da ave. Em codornas o incesto causa nascimento precoce (14 dias) e os pintos não se desenvolvem como seus pais (raquitismo). Em gansos os ovos podem nem sequer nascer. Em galinhas caipiras a consangüinidade é bem tolerada e seus efeitos podem levar anos para serem percebidos.

18- Quanto tempo pode faltar energia elétrica sem prejudicar a chocada? Durante as primeiras 48 horas no máximo 15 minutos, após esse tempo, é tolerada até quatro horas a partir de então começam as perdas (que depende da ave).

19- Podemos anotar nos ovos a data que eles estão indo para a chocadeira? Sim, mas somente com carvão vegetal ou lápis grafite. Nunca com tinta ou esmaltes, pois o ovo respira pela casca. 20- Existe uma proporção macho-fêmea ideal para aperfeiçoar a fecundação? Depende da ave. Em codornas é de um macho para quatro fêmeas (1»4), em galinhas de raça aprox. 1» 5, em gansos é de aprox. 1»3 etc.

21- Posso chocar aves de diferentes espécies ao mesmo tempo na mesma chocadeira? Sim. Desde que haja faixas de temperatura em comum. Por exemplo, em 37,5ºC (99,5ºF) pode-se chocar galinha, angola, codorna e pata. A taxa de nascimento não será máxima para todas as aves porque a temperatura não é a ótima para todas elas e também o período de eclosão por ser diferente altera as condições dentro da chocadeira.

Dicas • A estocagem dos ovos não deve ser superior a sete (7) dias.

• A temperatura para estocagem é de 12,7o C, e a umidade de 75%. • Os ovos estocados devem ser girados no mínimo duas vezes por dia.

• Os ovos devem ser estocados com a ponta para baixo.

• O transporte dos ovos deve ser feito com bastante cuidado, evitando que não haja impactos, abafamento ou exposição sol.

• A coleta dos ovos deve ser feita pelo menos duas vezes por dia para evitar que as aves antecipem a incubação.

• O controle sanitário, a idade e a alimentação das matrizes, devem ser rigorosos. Vermifugar o plantel anualmente, usar água limpa e fresca e ração balanceada, são também imprescindíveis.

• As regulagens de temperatura e umidade são muito importantes.

• Para chocadeiras que trabalham com cargas múltiplas, recomendamos o uso do nascedouro (eclodidor), para que não haja contaminação dos ovos durante o nascimento.

• Em chocadeiras que não dispõe do giro automático, os ovos deverão ser virados, no mínimo, três vezes ao dia. • Recomendamos lavar os ovos de ganso, pato e marreco com bombril e água, antes de colocar para chocar

• Evite ficar abrindo a chocadeira. Só abra quando necessário e no máximo três vezes ao dia.

• Havendo dúvida quanto à procedência dos ovos, recomendamos que se faça uma ovoscopia antes de colocá-los na chocadeira.

Alimentação

Alimentação
A galinha é omnívora, ou seja, consome alimentos tanto de origem vegetal quanto animal.
Basicamente, na natureza e aquelas galinhas que têm a sorte de poderem ciscar livremente, alimentam-se de sementes, insetos, frutas e vegetação. No entanto, as galinhas comem qualquer coisa que julguem ser comestível. Já vi galinhas engolirem camundongos vivos e pequenos pássaros caídos do ninho.
O paladar e o olfato não são muito desenvolvidos nas galinhas o que justifica o seu baixo nível de seletividade na alimentação. Isso não significa que elas não tenham preferências, pois, enquanto folhas de bananeiras são comidas avidamente, capins amargos não serão ingeridos se houver opção.
Tanto na criação caseira quanto comercial, as rações especializadas são uma excelente opção, pois nelas concentram-se todos os elementos necessários à boa nutrição das aves, nas quantidades ótimas. É bem verdade que os elementos que se destinam à fabricação de rações animais são os restos da indústria alimentícia para humanos e toda a sorte de refugos inservíveis. E isso não é apenas para a ração de galinhas, mas igualmente para cães e gatos.
Se o leitor procurar na internet vai encontrar denúncias como a de que as indústrias de ração animal estariam utilizando animais sacrificados e lixo de hospitais veterinários para a fabricação de ração. Este site, entretanto, não dispõe de elementos para concordar ou discordar dessas afirmações. Contudo, verdade é que: penas, sangue, vísceras e fezes de porco desidratadas compõem a receita de muitas rações vendidas ai no mercado em lindas e atraentes embalagens.
Não obstante, sem as rações comerciais para galinhas, não seria possível criar aves de corte em galpões sem a luz do sol, pois aves nessas condições precisam que se adicione à ração a vitamina D3, por que se não, os pintinhos ficam com os ossos moles, padecendo de um mal conhecido como pintinhos de borracha.
Assim, se você é um naturalista e não quer dar ração para suas aves, tenha certeza de estar fornecendo todos os elementos necessários ao seu sadio desenvolvimento.
Porquanto as rações são ditas balanceadas, nenhum outro tipo de alimento deveria ser adicionado, para evitar-se o desbalanceamento da alimentação. Isso é bem verdade para as criações comerciais que trabalham com aves em lotes homogêneos quanto a sexo, idade e linhagem. Contudo, para sua criação caseira pode ser até aconselhável dar uma misturada.
Particularmente, em nossa criação fornecemos ração poedeira como elemento básico, intercalando, no mês, uma semana com ração inicial para pintinhos. Permitimos às galinhas ciscarem livremente no terreiro e fornecemos, eventualmente, farinha de rosca grossa, milho quebrado, cascas de batatas. Não fornecemos alimentos fritos ou cozidos, mas você pode fazê-lo, desde que escaldados para que se retire a gordura antes de serem servidos às galinhas. Especialmente o arroz, cozido ou cru, não pode ser a base da alimentação das galinhas por ser um alimento muito pobre, prefira o milho ou a soja. No caso da soja, ela deve ser torrada e moída porque a soja crua não serve de alimento para as aves domésticas.
Eventualmente, também colocamos à disposição das galinhas farinha de cascas de ovos, como fonte suplementar de cálcio. Nunca dê ovos quebrados ou cascas quase inteiras de ovos para as galinhas para que elas não aprendam a comer ovos. Galinhas que aprendem a procurar ovos no ninho como alimento dificilmente perdem o vício e acabam transmitindo o hábito para outras galinhas do grupo. Isso costuma provocar grandes prejuízos. Outras fontes de cálcio, mais indicadas são o calcário, a farinha de cascas de ostras ou suplementos comerciais de cálcio vendidos em lojas especializadas.
A água deve estar sempre disponível para as aves. Deve se prover água limpa, fresca e abundante, tomando-se o cuidado de não deixar os recipientes expostos ao sol direto ou à chuva, fatores que podem alterá-la negativamente.
Em criações comerciais de aves de corte, às vezes é necessário controlar a quantidade de água ingerida pelas aves para evitar-se que as fezes se tornem excessivamente líquidas, mas isso exige um controle e monitoramento que não são possíveis numa criação doméstica.
Um bom plano de alimentação de um lote misto de aves é alimentá-las exclusivamente com ração inicial desde o primeiro dia até o fim da terceira semana de vida e então passar para uma ração de crescimento. Se você criar galinhas poedeiras, utilize ração poedeira a partir do primeiro ovo ou quando as galinhas atingirem 5 meses de idade. Se você cria um lote misto de machos e fêmeas pode utilizar o sistema descrito acima de intercalar uma semana no mês, ração inicial para pintos, fornecendo ração poedeira como base da dieta.
A partir da terceira semana, você também pode adicionar um comedouro com areia. A areia é ingerida pelas galinhas e utilizada pela moela que é um órgão interno de mastigação do bolo alimentar. Se você pretende dar verduras ou outras folhas para suas galinhas, inicie o suplemento de areia uma semana antes de começar a servir as folhas ou verduras